Добрый день всем!
Давно хотел написать, но не было времени.
Эти усилители по внутренней компоновке - один большой недостаток.
Смотрите сами - блок коммутации расположен рядом с вводом 220 вольт.
Переключатель магнитофонов - рядом с сетевым выключателем.
Силовой стоИт рядом с входами выходных усилителей.
Ручка громкости напрашивается на месте переключателя входов. Да ещё совсем нет
защиты от перегрузки входным сигналом.
Ну и так далее. Сам его не уважаю. Но он уже есть, а чтоб это всё доводить, если не умеешь, легче купить
что-то более стоящее. Но после устранения заводских недостатков он показал очень
хорошие результаты. На слепых прослушиваниях бригада меломанов решила, что это
звучал МАРАНТЦ. Когда увидели, что это Орбита, то были очень сильно удивлены.
После такой рекламы многие купили подобный, "довели" и очень
остались довольны. Сразу скажу, что пишу про исправный экземпляр, с заменёнными конденсаторами,
с ОДНОЙ МИКРОСХЕМОЙ в темброблоке. Привлекательный внешний вид, не потерявший свою красоту до
сих пор, хорошая ремонтопригодность и невысокая цена, делают его популярным и востребованным.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С тех пор, как усилитель начали выпускать, много чего изменилось. Окружающее нас пространство
наполнилось сигналами от сотовых, радиостанций, вай фай,роутеров, компьютеров ,
а у нас ещё и мощным сигналом от локаторов,
из-за которого невозможно смотреть 20 дециметровых каналов - телевизионный сигнал рвётся
с частотой прохождения луча. И если вы берёте звуковой сигнал с компа, ДВД, то "довести" усилитель до
нормального вам нужно обязательно.
МОДЕРНИЗАТОРОВ И УЛУЧШАТЕЛЕЙ в интернете МНОГО, я пишу про заводские недостатки.
Пишу о том, как привести его в соответствие с Теорией Электромагнитной Совместимости Аппаратуры(ТЭСА),
разработанной давным давно немцами. Итак, если вы любите качественный звук,умеете хорошо паять,
у вас есть опыт , желание и ВРЕМЯ , устраните недостатки и наслаждайтесь хорошим звуком.
Только огромная просьба к начинающим: не лезть в него 100 ваттным, ПЕРЕГРЕТЫМ паяльником и
без канифоли - это может очень плохо закончится и ничего, кроме разочарования, вам не принесёт.
Лучше найти хорошего мастера.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плата входов.
----------------
- заменить слюдяной конденсатор С2 0,033 мкф на электролитический 10 - 47 мкф 25 вольт
плюсом в сторону боковой стенки. Уровень фона с коммутатора сразу упадёт до нуля.
Припаять на плату между входами коммутаторных микросхем диоды, анодом на "корпус".
Любые, типа д220, д223, кд 521, кд 522 или импортные с напряжением открытия( по мультиметру)
не менее 600 миллиВольт. На работу усилителя они влиять не будут, так как "закрыты".
Они нужны для защиты от статического напряжения и перегрузки входов.
Перед этим надо измерить напряжение на входах микросхем, к каким подключены конденсаторы (0,1 мкф)
Там должен быть (0). Если есть напряжение, то микросхему на этом входе надо заменить.
Она пробита. Смотрите рис 1.
Затем надо вырезать из жести (можно из консервной банки) кусок размером 13 на 11 см.
( Я использовал крышку экранировки от платы кинескопа старого монитора.)
Согнуть один край на 1 см , приклеить со стороны печатной платы плотный картон и вставить
между боковой стенкой и платой коммутатора.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предварительный усилитель УНЧ-П
-----------------------------------------
- Установить на плату на существующие для этого места ( с завода не устанавливались)
керамические или слюдяные конденсаторы С3 и С4 номиналом 1000- 2200 пФ.
Какие есть, главное, чтоб были одинаковыми в левом и правом каналах.
Припаять перемычки гибким проводом между рычажками "тонкомпенсация" и "стерео-моно" и корпусом, чтоб
они не служили антеннами для радиочастот. Смотрите фото.
- Заменить R3 и R4 номиналом 13 ком( в моём стояли 15 ком) на 1 ком.
Чтоб нормально заработала тонкомпенсация.
- Заменить конденсаторы С23 и С24 номиналом 27 пФ на 100 -200 пФ. Для компенсации высоких
частот при изменении громкости. Заводского конденсатора явно недостаточно.
Измерить напряжение на выводах микросхемы ДА1 9-м и 13-м. Оно должно быть не более 0,5 вольт.
Если больше, микросхему надо менять. Это удобно делать, припаяв панельку для микросхем.
[color=#FF0000]Теперь о заводском "ляпе".
Уровень выходного сигнала регулируется не обратной связью микросхемы, а нагрузкой
темброблока низким сопротивлением. Что вызывает ограничение низких частот и рассогласование
выходного сопротивления темброблока с входным усилителя мощности. Из-за невысокой надёжности перем. резисторов,
надо в правом канале удалить R25 и R26 номиналом 470 ом и 2,2 ком, а вместо них поставить резистор 2,7 ком.
В левом надо вместо резистора R23 номиналом 470 ом установить 2,2 ком. Это хорошо видно на фото.
Этого достаточно для выравнивания уровней каналов оставшемся R24.
- Удалить резисторы R51 и R52 номиналом 680 ом и установить вместо них стабилитроны на 14 - 15 вольт и
электролитические конденсаторы номиналом 10 - 47 мкф 25 вольт.
Я поставил два последовательно Д814А. Их видно на фото.
Вообще даже в даташите на микросхему К157 УД2 написано, что использование конденсатора по
питанию обязательно. Непонятно, почему этого не сделали с завода??
Регуляторы тембра должны быть группы А, с линейным увеличением сопротивления.
Но стоят группы Б или В. Но менять их сложно и найти такие трудно, поэтому пусть работают.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плата защиты.
----------------
Они выпускались двух видов. С питанием (+26) вольт и (-31) вольт. Во втором варианте надо
измерить напряжение на катушке реле. Должно быть 24 вольта. Если больше, то нужно увеличить номинал
резистора R10. У меня он получился 150 ом 1 ватт. Чтоб не грелась катушка реле.
В обеих вариантах надо отпаять провод идущий от индикатора на плату защиты с 4 точки на 5
и с 7 на 6-ю. Этим предотвратите "бросок" индикатора при включении и спасёте его при появлении
"постоянки" на выходе .
- Нет информации о работе блока защиты, что легко исправить, установив дополнительный красный светодиод.
Место в усилителе для этого есть. Схема рис.3 подходит для обеих вариантов. Смотрите фото.
При включении он будет гореть 4 секунды и гаснуть при работе. Так же будет гореть при перегорании
предохранителей. На мощных усилителях он называется "защита".
В некоторых усилителях были выгоревшими ограничительные резисторы наушников. Оказалось, что
они подключены не на выход на колонки, а на выход усилителя мощности (до реле).
Поэтому в наушниках слышны переходные процессы при включении усилителя и на них
появляется постоянный ток при выгорании одного из выходных транзисторов.
Избежать этого можно заменой ограничительных резисторов
в цепи наушников неполярными конденсаторами 4,7 мкф.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плата индикации.
----------------------
Недостатков в ней нет. Всё хорошо, грамотно и самое приятное, что индикатор логарифмический
т. е. перекрывает весь диапазон. Только надо подстроечным резистором R11 добиться без входного
сигнала загорания и погасания второго сегмента индикатора (-20 дб).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плата выпрямителей.
------------------------
Кстати во всех схемах этих усилителях тиражируется ошибка в схеме : Диодные мосты нарисованы
плюсом на "минус" и наоборот минусом на "плюс". Заметили?
- Желательно добавить ещё два предохранителя и перепаять все четыре не между трансом
и диодами, а между конденсаторами фильтра и усилителями. Этим предотвратите прохождение
зарядного тока конденсаторов при включении усилителя и можно будет уменьшить номинал
предохранителей до 1 ампера, которые успеют защитить выходные транзисторы. Смотрите фото.
- Установить параллельно 1 обмотке трансформатора конденсатор номиналом 0,1 - 0,47 мкф на напряжение не
менее 400 вольт для устранения наводок высокой частоты из сети и поднятия Cos Фи.
[/url]
И ещё там есть на плате резистор R1 номиналом 180 ом для питания входного каскада
усилителя мощности. Так вот его надо подобрать так, чтоб напряжения на разъёмах ХР2 УНЧ -50
было +-31 вольт. У меня он получился 50 ом.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модуль УНЧ - 50- 8
-----------------------
Давным давно, в 1980 году я собрал модный в те годы усилитель "Олимп", померил вольтметром- амперметром
выходную мощность. Получилось 23 ватта на нагрузке 4 ома.
Друг же купил весь набор "Радиотехника". Я попросил у него проверить усилитель и был сильно
удивлён, что при "0" дБ на индикаторе, он выдавал всего лишь 12 ватт. Почему так было,
я узнал через 5 лет. Измерив коэфф. усиления выходных транзисторов.
Ладно бы у одного из "парных" было б 40, а у другого 60, а то ведь у одного 10,
а у другого 300 !!!!! О какой параллельной работе может идти речь?
Работал тот, у которого 300. А второй "молча наблюдал". Попадались экземпляры с коэффициентом "1"
Теперь про усилитель мощности.
- Конденсатор С1 номиналом 390 пф заменить на 1000 - 2200 пф. Для устранения ВЧ наводок в
неэкранированных входных проводах УНЧ-50
О подборе транзисторов:
VT1,VT3,VT5,VT6,VT7,VT11,VT12 подбирать не надо, главное, чтоб они были исправными.
VT2 , VT4, VT8, VT10 надо установить с максимальным коэффициентом усиления.
VT7, VT11, VT12 с минимальным. Если начинают при отпайке отваливаться дорожки, то после отпайки
транзистора их надо сразу же приклеить секундным
прозрачным суперклеем, но только очень аккуратно, из-за высокой его
текучести можно залить и отверстия под транзисторы.
О "парных" транзисторах.
VT2 должен быть равен VT4 (у меня по 217). VT8 =VT10, VT13 =VT14, VT15 =VT16,
VT17 =VT19=VT18=VT20. Слаботочные подбирал обычным мультиметром,
мощные - прибором для проверки транзисторов при токе 60 мА.
Можно и китайским мультитестером, который измеряет ESR. Транзисторы оставил Советские.
так как как-то поставив импортные, разницу не заметил.
Вообще выпаяв и перемерив все транзисторы, у меня сложилось мнение, что на сборку
на заводе они поставлялись подобранными в пАры, но были впаяны кто как попало.
Пробовал странный транзистор П308 менять на КТ 940. Сразу ушла "прозрачность"
звучания. Видимо не случайно его туда поставили.
Попадались усилители с более - менее правильно подобранными транзисторами. Звук у них
был приятный. Не подобранные по звуку сильно отличаются. Он у них "сухой" или просто
неприятный. Для всех, сомневающихся в подборе транзисторов,
вставляю фото дорогих эстрадных усилителей, где транзисторы подбираются с точностью
не до десятков, а до единиц. Приходится "повозиться".
Если есть опыт и желание, устраните недостатки и удивляйте друзей, знакомых.
Надеюсь, что эти советы кому-то пригодятся.
Не забудьте, что после пайки, усилитель надо включать через лампочку 220 вольт 60 ватт.
На последнем фото видно, что транзисторы стоят замеренные, промаркированные (верх крашу белым
маркером, а на нём чёрным пишу коэффициент). Удивляюсь тому, что до сих пор встречаются
девственные усилители, в которых "не было никого".